Сотовую связь можно было поймать лишь на западных склонах сопок. Что бы позвонить родным через чухонских операторов приходилось пошариться по таёжной глуши и покарабкаться по скальникам.
Район стоянки уткан белыми коврами ягеля, ярусами черники, брусники и багульника. Целые луга низкорослой растительнсти растворяются в дебрях тайги, образуя на причудливом ландшафте сказочные узоры
Пару раз ходили на финское урочище Арола. Расцвет хутора пришелся на 30-е годы прошлого века, сейчас его понемногу восстанавливают, делая из него объект показа. Сюда частенько приезжают финны в дань памяти предкам. Сходили один раз в финскую баню. Русская лучше.
Для прогулки по озеру Паанаярви брали лодку под мотором. Посетили водопады рек Селькайоки и Мянтюйоки. Немного потроллили на озере, но кумжа из-за жары ушла на дно, нашими снастями её не взять. А без эхолота это вообще занятие безперспективное. Так что на воде просто отдыхали и веселились, благо егеря доставили таки из поселка наш заказ - 3 яшика пива.
Так, в рыбалках, прогулках и костровом кутеже приближался день отъезда. Пора было воплощать свою затею посетить Нуорунен, тем более погода намекала, что скоро начнутся дожди. И тут всплыли не очень приятные нюансы. Оказалось, что свободных машин у парка сейчас нет, ближайший транспорт будет в пересменку егерей, т.е. в день нашего отъезда. Конечно, есть надежда упасть на хвост кому-нибудь из уезжающих туристов. Но возможная перспектива добираться до тропы на Нуорунен пешком с Мутки настораживала меня самого. Это больше 40 км в одну сторону, а времени уже в обрез. В итоге, готовым к такой авантюре помимо меня оказался лишь один человек. Но за день до выхода по техническим причинам и он выбыл из строя. В итоге, за два дня до отъезда я остался перед выбором - или идти одному, в худшем варианте свыше 80 км, или в очередной раз сказать себе - "в другой раз". На весь маршрут чуть больше суток, т.к. в день возвращения мы снимаем лагерь, и едем в Лоухи.
Но возможная перспектива добираться до тропы на Нуорунен пешком с Мутки настораживала меня самого. Это больше 40 км в одну сторону, а времени уже в обрез. В итоге, готовым к такой авантюре помимо меня оказался лишь один человек. Но за день до выхода по техническим причинам и он выбыл из строя. В итоге, за два дня до отъезда я остался перед выбором - или идти одному, в худшем варианте свыше 80 км, или в очередной раз сказать себе - "в другой раз". На весь маршрут чуть больше суток, т.к. в день возвращения мы снимаем лагерь, и едем в Лоухи.
Вышел с Мутки в 8 утра. Шел налегке, взяв с собой только самое необходимое. Добрел до моста через Олангу. На дороге ни одной машины.
Идти по дороге, которую навигатор называл "улучшенной грунтовой" удовольствие не из приятных. Плотно усеянная камнями всех калибров, она устроила серьезное испытание и для ног, и для обуви. Тут уже не в первый раз пришло понимание, что не зря я разорился на хорошие трекинговые ботинки. Неспешно, но уверенно двигаясь по дороге прошел своротку на гору Кавакка, к полудню добрался до реки Нурис. Отсюда до кордона парка рукой подать.
На кордоне пообщался с егерями. Меня предупредили, что возвращаться с горы нужно по тому же маршруту, что и восходил. Дело в том, что есть еще зимний маршрут для снегоходов, он немного короче, но идёт через болота и озера. В прошлом году один турист решил возвращался по зимнему маршруту и заплутал на болотах. Искали его 4 дня, хорошо, ягод в лесу много было. Еще 3 км от кордона и вот уже начало тропы на Нуорунен. На часах 13:00, за это время по дороге не проехало ни одной машины. Начали сгущаться тучи, только дождя мне и не хватало. Дождь так и не пошел, зато жара спала.
Позади 27 км. Подле своротки на тропу сделал привал.
Маршрут начинается по заросшей старой вырубке в западном направлении
Через пролески и заболоченные луга, окаймленные стенами ельника тропа уходит в лес
Начинают встречаются деревья, украшенные нитями лишайника уснея, это показатель экологической чистоты.
В низинах пути проложены деревянные лежни. Маршрут довольно часто пересекается болотами, большая часть которых также устлана лежнями, но после дождей и их подтапливает. Мне повезло - было относительно сухо.
По пути встречается несколько ручьев, наиболее крупные из них оборудованы мостикам. В этих ручьях я пополнял гидратор. Не могу не отметить полезность этого устройства - очень экономит время на маршруте и объём в рюкзаке.
Через 2.5 часа неспешного хода я пересек протоку между двух озер, обогнул озеро Пиени-Сикаярви по небольшому болоту, здесь наконец то открылся вид на Нуорунен.
К 17 часам я вышел к биваку на берегу озера Пиени-Сикаярви. Бивак оборудован столом со скамьями, палаточным местом, костровищем, и дровником с дровами. Это место для ночёвки, ведь маршрут расчитан на 2 дня.
Привал, перекус и дальше в путь. Впереди еще полтора часа хода.
Вскоре начинается плавный подъём в гору. Подъём идёт по юго-восточному склону.
Во время подъёма наблюдается смена трёх высотных поясов. Встречаются небольшие по площади "висячие" болота.
Склоны усеяны мхами, морошкой и черникой
Тропа местами теряется, ленты ориентиров тоже, но это уже не важно. Цель все ближе и ближе.
С вершины горы открывается обширная панорама: одеяло тайги украшено зеркалами озёр, пятнами болот и синеющими вершинами гор. На западе, по другую сторону границы едва видны возвышенности Куусамо.
На самой горе в скальных разломах расположены небольшие озера, поросшие пушицей. Неподалёку от одного озерца я увидел палатку. Рядом с ней сидели двое и взирали вдаль
Познакомились. Оказалось, ребята из Питера, путешествуют автостопом до Апатитов. На горе они уже два дня внимают космическую прану и познают смысл бытия.
Погуляв вместе по вершине и подпитавшись энергией сейдов мы испили вместе чаю. Мне уже пора было возвращаться, очень хотелось выйти из тайги до наступления сумерек. После небольшой фотосессии мы распрощались.
Назад я решил идти без остановок. Убрав фотоаппарат в кофр и заткнув уши разудалым этническим трэшем я помчал вниз. Шёл по приборам.
Дорога назад заняла гораздо меньше времени и к полуночи я вышел на дорогу, потратив на спуск всего 3.5 часа
Доковыляв до кордона парка к часу ночи, мои ноги сказали, что дальше не пойдут. Да и смысла не было - завтра утром у егерей пересменка, доеду до лагеря с ними. Егеря великодушно предоставили мне для ночлега теплую баню (в ней я уже ночевал в 2008 году, когда мы с товарищем также шастали по этим местам). Спал без задних ног. Утром приехала машина из поселка, ребята-егеря подкинули меня до базы и вскоре я был уже на Мутке. Навигатор утверждал, что вчера я прошел почти 65 км, на прогулку у меня ушло около 17 часов.
Маршрут мой выглядел так (картинка кликабельна):
Кстати, длина тропа до горы не 21 км, как обозначено на указателе, а не больше 17.
После обеда сняли лагерь и сходили напоследок в баню.
Возле егерьской бани нас уже ждала машина. Вскоре нам предстояло снова погрузится в пучину суеты и ненужной энтропии городской жизни. Но такие вот поездки очищают душу и запоминаются на всю жизнь.
Всем привет! Давненько я не пейсал на перегрузе. Пора.
В 2016 году наша карельская поездка немного отличалась форматом. Во-первых, мы ехали не как обычно летом, а ехали в сентябре. Во-вторых, мы ехали не как обычно большой бригадой, а ехали со старым другом вдвоём. И если наш усечённый состав сложился в силу организационных обстоятельств, то выбор первого осеннего месяца для поездки был осознанным. Мы давно хотели увидеть карельскую золотую осень, или как называют эту пору в Финляндии - руска (ruska). Руска для финнов - это некое особое настроение осени, когда березовые леса в низинах становятся золотыми, осины краснеют, на склонах сопок пылают красками заросли карликовой березы. Самый разгар этой поры длится в сентябре около двух недель, с наступлением ночных заморозков листья опадают - руска подходит к концу. Узреть это зрелище было решено в национальном парке Паанаярви - места более чем знакомые, да и друг давно хотел подняться на гору Нуорунен, которая относится к территории парка. За месяц до поездки мы забронировали избу, т.к. возможные заморозки лучше встречать в теплой хате и просушить одежду от дождей в ней куда проще, чем в палатке.
Сразу скажу - я не уверен, что мы увидели ту самую руску, которую воспевают финны. То ли берез и прочих лиственных у них больше, то ли надо было нам на неделю-другую позже ехать, но карельские ели и сосны перекрывали всю осеннюю пестроту своим вечнозелёным хвойным покровом. Зато нам удалось увидеть другое незабываемое зрелище, о чём расскажу позже.
Выехали на рассвете 3-го сентября по маршруту Москва - Кириши - Новая Ладога - Лоухи. Обычно мы ездим через Ярославль, но очень не хотелось тыркаться в районе Пудожа из-за растянувшегося на сотню километров ремонта трассы. Наш маршрут тоже был не совсем радужный - караваны фур и местами ушатаная дорога в Ленинградской области позволили ощутить все "прелести" автопробега. Ехали спокойно, не втапливая, без особых приключений. В Волховском районе Ленинградской области посетили село Старая Ладога, возможно, первую столицу Руси. Старая Ладога стоит на высоком берегу Волхова — на знаменитом пути «из варяг в греки».
Староладожская крепость
Вид на реку Волхов с кургана Вещего Олега
Минув Медвежьегорск, уже в ночи проехали еще километров 50 и съехали с трассы в сторону Урсозера, дабы найти место под палатку. Место было найдено довольно быстро - полянка, со всех сторон окруженная скальником.
На ней мы оперативно воздвигли палатку и отличнейшим образом выспались.
Кто бы что не говорил, лучше потратиь 10 минут на установку палатки и дать ночью отдохнуть спине, чем в дремоте маяться на автомобильных креслах
Сообщение отредактировал migos - Пятница, 10-Фев-2017, 14:53
© 2025